На великах через Армению и Грузию

Уличный художник и дизайнер Василий Grino, фото которого ты наверняка помнишь, в компании десяти таких же отчаянных ребят прокатился по Армении и Грузии на великах. 600 километров по двум самым гостеприимным странам, ночевки в палатках и чужих дворах, общение с милицией, бездорожье, преодоленные препятствия – кажется, Василию действительно удалось проникнуться духом этих стран. Рассматриваем фото и слушаем захватывающую историю.

В прошлом году мы с десятью друзьями проехали 1500 километров на велосипедах из Вены в Тиват (Черногория) и спустя год на майские праздники мы решили снова куда-нибудь отправиться той же проверенной компанией. Наш выбор пал на Армению и Грузию, в которых раньше я не бывал и по какой-то причине постоянно откладывал визит на потом. Билеты были куплены, велосипеды упакованы, и мы встретились в аэропорту.

Ереван

После прилета в Ереван первым делом мы начали разыскивать свои огромные коробки с упакованными велосипедами в надежде, что грузчики ничего не повредили при транспортировке. Открыв коробку и убедившись, что с компонентами все в порядке, мы не спеша собрали свои велосипеды на территории аэропорта под недоуменными взглядами местных людей. Многие подходили и интересовались по поводу велосипедов и наших планов относительно них, таксисты традиционно предлагали свои услуги, а один пожилой мужчина вручил нам элементы христианской атрибутики — брелок с распятием, который проехал подвешенным на руле у моего друга Леонида в течение всей поездки, а также картонные иконки, одна из которых лежала у меня в небольшой сумке с запаской.

Современный Ереван делится на 12 округов — Ачапняк, Арабкир, Аван, Давташен, Эребуни, Канакер-Зейтун, Кентрон, Малатия-Себастия, Норк-Мараш, Норк-Норк, Нубарашен, Шенгавит, которые, в свою очередь, поделены на кварталы. Во многих домах и между ними притаились ролики прокрутки веревок для белья, а люди, как в Крыму и во многих постсоветских странах, не стесняясь, пристраивают целые квартиры к обычным панельным домам. Мы поселились в каком-то полуподвальном хостеле в центре.

Местные объяснили нам, что вода в Ереване и вообще во всей Армении очень хорошая и можно пить из-под крана, любой колонки или фонтанчика, которых в городе очень много. Местные очень любят Гелендвагены, их в городе очень много. А кому не хватило денег на «гелик», ездят на «Нивах» разной степени прокачанности.

Было интересно осмотреть Ереван как можно подробнее, поэтому весь следующий день мы провели, катаясь по городу и внимательно его изучая. Со смотровых площадок был виден Арарат. Цицернакаберд («крепость ласточки»), построенный в память о геноциде армян 1915 года, произвел огромное впечатление. 44-метровая стела, символизирующая волю к возрождению армянского народа. Вдоль всей стелы от основания до вершины тянется глубокий вырез или разлом, разделяющий ее на две части. Стрела символизирует расколотый армянский народ, меньшая часть которого живет в Армении, а большая – в диаспорах. Рядом со стелой находится постамент – конус, образованный из двенадцати больших каменных плит. В центре конуса, на глубине полутора метров, горит вечный огонь.

Севан

На следующий день к нам присоединились еще два участника нашей группы, рейс которых был на день позже. И в 11 утра мы полным составом из 11 человек стартовали из Еревана в сторону озера Севан в сопровождении автомобиля нашего нового приятеля и по совместительству владельца хостела. Подъемы 9-11 процентов на протяжении 64 километров давались крайне тяжело, и на некоторые участки приходилось взбираться пешком, толкая велосипед с сумками в гору, а время от времени поливающий дождь только усугублял эту ситуацию. Четыре пробитых камеры – и в 19.30 мы были возле одного из самых холодных озер в мире. 

Озеро Севан – чудо природы, соседствующее с небом, – расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 метров над уровнем моря. Вода его очень чистая и прозрачная — по преданию, из него пили только звезды и боги. Есть несколько гипотез происхождения Севана. Вероятнее всего, это озеро родилось несколько тысячелетий тому назад вследствие вулканических процессов, произошедших в окружающих его Гегамских горах. На южных склонах озера находятся несколько десятков геометрических круглых кратеров, заполненных пресной водой. В Севан впадают 28 рек, все малые, самая большая – Маерик – не достигает и 50 километров. Из озера вытекает лишь Раздан.

Наш приятель из Еревана помог найти ночевку – небольшие летние домики, переделанные из обычных вагонов. Температура ночью была за минус два, и мы спали в этих домиках в спальных мешках, потому что все постельное белье было отсыревшим.

Дальше по Армении

Утром мы отправились дальше в сторону Иджевана. Одним из главных впечатлений этого дня для нас стал трехкилометровый тоннель в скале Севан-Дилижан, а первый спонтанный кемпинг недалеко от Иджевана был невероятно красив и атмосферен. Засыпая и немного подзамерзая, я еще не знал, насколько крутыми окажутся подъемы впереди.

Следующий пункт – небольшое село Воскепар в Тавушской области. Поскольку довольно большой кусок нашего маршрута по Армении пролегал вдоль границы с Азербайджаном, по пути мы встречали несколько покинутых анклавов, довольно большое количество военной техники, спрятанной и замаскированной. Солдаты улыбались и махали нам вслед рукой.

В Ноемберян, близ границы с Грузией, мы прибыли, когда начало смеркаться. Было непонятно, где ставить палаточный лагерь, и мы выбрали первое попавшееся место где-то неподалеку, на горе. Когда поднялись на нее, оказалось, что это излюбленное место местных «дрифтеров», и там же находится огромный памятник 1941-1945 годов в духе конструктивизма.

Через некоторое время появилась полицейская машина, и ситуация начинала приобретать несколько сюрреалистичный характер. Полицейский, который либо долго не спал, либо был под чем-то, пытался выяснить, кто мы и что мы здесь делаем. После долгих расспросов и переговоров мы понемногу начали находить общий язык и переходить на сторону адеквата. Позже приехала еще одна полицейская машина с начальником полиции Ноемберяна, и нам позволили переночевать на закрытой территории этого памятника, предварительно переписав все паспортные данные одиннадцати человек. Объяснение было такое — у нас стреляют иногда, поэтому вот так. Тем не менее полчаса две полицейских машины освещали фарами место, где мы ставили палатки. Предлагали прислать наряд, чтобы нам было спокойнее ночевать, но мы отказались.

На следующий день, просушив все вещи под солнцем, мы отправились в сторону Тбилиси. Погода наконец-то наладилась, шоссе было шикарным. Границу с Грузией мы пересекли довольно быстро, а таможенник в окошке, взглянув на мой паспорт, резюмировал: «Батька ваш – мужик. Как он там?» Я предположил, что нормально.

В целом Армения оставила крайне приятное впечатление — все армяне, встречающиеся нам по пути, изначально имели невозмутимый вид, но при проявлении каких-то минимальных эмоций с нашей стороны, проявляли их в ответ. Люди часто подходили с фразой «чем помочь, брат?», даже когда помочь было особо нечем, желали счастливого пути и хорошей дороги, машины останавливались при первом жесте, а водители объясняли, где и как нам лучше проехать, дети облепляли со всех сторон, просили померить шлемы, прокатиться на велике, да и просто смеялись вокруг непонятных людей.

Грузия

Перед границей мы остановились в придорожном кафе и заказали по порции еды, дожидаясь остальных. Стоит отметить, что везде в Армении и во многих местах в Грузии меню в кафе очень условное, то есть вы можете сказать, что у вас определенная диета, и вам сделают отварной шашлык. Это было приятной неожиданностью для меня. Порции огромные, а еда до неприличия вкусная. Уже через пять минут после пересечения границы замечаешь разницу между этими странами. Сразу чувствуется, что Грузия живет богаче. Это видно по состоянию дорог, маленьких городов и деревень.

Яркой отличительной особенностью Грузии являются сваренные из металлических труб христианские кресты, перекладины которых не прямые, как у нас, а немного под углом смотрят вниз, как будто стрелка или птичья лапа. Называются они крестами святой Нино. По преданию, это крест, сплетенный из виноградных лоз, который Богородица вручила святой Нино перед тем, как направить ее в Грузию. Я выцарапал такой на раме своего велосипеда.

Горные участки Армении были давно позади, и мы мчали по плоскому идеальному асфальту в сторону Тбилиси. На протяжении всего пути люди махали нам руками, желали счастливого пути, поили вином на остановках и стоянках, обнимали и пару раз даже целовали. Я не верил, что так может быть на самом деле.

Тбилиси

В этот день мы проехали 100 километров и оказались в удивительном городе Тбилиси. Конечно, из-за нереального потока туристов Тбилиси не такой душевный, как глубинка Грузии, и многое поставлено на поток ради развлечения туристов. Но даже несмотря на это, я нигде не встречал еще такой атмосферы. Старые районы города такие пошарпанные и невероятно уютные, что не оставляют никого равнодушным. Конечно, мы постарались выполнить всю стандартную программу туриста. Например, посетили легендарные серные бани в Абанотубани (банный квартал). Вода в них поступает откуда-то из-под земли, она теплая и содержит много серы. Такие бани существуют в Италии в районе Тиволи и в Англии.

Мы не отказывали себе в грузинской еде и винах. И то и другое там просто потрясающее. Теперь я дико скучаю по хачапури по-аджарски и хинкали. Кстати, чем дальше уезжаешь от Тбилиси в сторону моря, тем хинкали становятся крупнее, поэтому нужно быть осторожным при заказе, иначе можно просто не справиться со своим блюдом в одиночку.

Советовать какие-то определенные рестораны и кафе нет смысла, потому что их там слишком много, и все они прекрасны. Гулять по городу одно удовольствие. Тбилиси по-настоящему живой и фактурный. Пока мы бродили и фотографировали все на пленку, нам посчастливилось получить в подарок бутылку домашнего вина от священника местной церкви, которую он просто передал нам через прихожанку.

Правда, перемещаться по городу на велосипеде крайне небезопасно, потому что грузины полностью игнорируют правила дорожного движения — проезжают на красный, не пропускают пешеходов. Через какое-то время мы немного адаптировались и начали переходить дорогу как местные – в рандомных местах, выставив руку типа «стоп, я перехожу». Также я не упустил возможность зайти на блошиный рынок, где нашел интересный старый значок с велогонок в Тбилиси. Два прекрасных дня в городе пролетели незаметно.

Уплисцихе

Большинство участников нашей команды сделали себе татуировки «9%» на четырехглавой мышце бедра в память о 9-процентных горных подъемах Армении, которые дались нам с большим трудом, и мы отправились в сторону одного из старейших городов Грузии – Гори. Точнее, нас интересовало место под названием Уплисцихе неподалеку от Гори.

Уплисцихе (дословно «божья крепость») – древний пещерный город, один из первых городов Грузии. Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 километрах к востоку от города Гори, на левом берегу реки Куры. Город был окончательно покинут в XIX веке и является многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Его уникальность в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились сегодня.

К месту мы добрались уже вечером, нашли подходящую площадку под палаточный лагерь и начали ставить палатки, как тут же нас облепила стая собак, которые в итоге охраняли нас всю ночь от пасущихся неподалеку коров и каких-то случайных животных, ночевали прямо рядом с нашими палатками, за что мы их накормили – насколько это было возможно. Ночевать среди скал было просто потрясающе. Утром, упаковавшись, мы поспешили на осмотр города с историей от экскурсовода, без которой все это просто было бы живописной грудой камней и ямок в скале. Особенно запомнился момент про конусообразные кувшины с вином в специальных хранилищах (квеври), потому что этот способ хранения используется во многих местах до сих пор. Вина из таких кувшинов просто невероятные – терпкие и тягучие. Нам удалось попробовать его в кафе недалеко от музея. Один из хозяев со странным именем Сталбер (сокращение от «Сталин Берия») любезно угостил нас. Там же я попробовал невероятно вкусное грузинское блюдо чакапули, представляющее собой молодое мясо, тушенное с зеленью и специями (в переводе означает «мясо в пенке»). Мясоедам горячо рекомендую.

Сурами и пещера Прометея

Дальше наш путь лежал в сторону Сурами. Все, как и прежде, — ровная дорога, пастухи на обочинах, приветливо машущие люди, красивые пейзажи плюс эндорфины от физической нагрузки кручения педалей. Что еще нужно для счастья? Когда мы догнали наших ребят возле Сурами, они, конечно же, уже пили вино, заедая местными невероятно вкусными булочками назуки с изюмом и пряностями. Это что-то типа сладкого лаваша, крайне вкусная штука. Их продают только тут и больше нигде. Два пожилых джентльмена уговаривали нас остаться и попить с ними вина, но после долгих объяснений, что нам нужно ехать, иначе мы не успеем поставить палатки дотемна, они все же отпустили нас со словами: «Ребята, приезжайте еще, мы будем здесь, на этой лавочке». Невероятно мило. К слову, назуки мы ели еще несколько дней с огромным удовольствием.

На одном из участков мы свернули на проселочную дорогу, потому что не хотели ехать в компании десятков автомобилей и фур, а MAPS.ME показывал, что дорога там есть, и в итоге впятером преодолели 40 километров убитой сельской дороги, после которой я надеялся, что мой велосипед все еще останется жив. Трясло там неслабо, а шоссейник не особенно рассчитан на такие дороги. В награду за этот подвиг мы получили невероятные виды и красивый акведук, встретившийся нам по пути, а также вид на железные дороги, пролегающие через горы, и строящийся тоннель.

Еще одним важным пунктом, который мы собирались посетить, была карстовая пещера Кумистави, или пещера Прометея, неподалеку от города Цхалтубо. Общая длина пещеры составляет около 11 километров, из которых для посетителей открыты 1060 метров. Она пользуется большой популярностью, и там можно даже организовать свадьбу. Пещера – довольно интересное место, но его немного подпортили пошловатой цветной подсветкой и какими-то непонятными лазер-шоу со звуками. Лучше бы просто оставили все как есть, с минимальным рукоприкладством.

Ночевать мы хотели на территории заброшенного замка Нокалакеви — город-крепость в западной Грузии — в Сенакском муниципалитете, столица Эгриси. Это место легендарного города Айа, куда, по преданию, приплыли аргонавты. Когда мы приехали на место, оказалось, что территория теперь огорожена, и поставить там палатки никак не получится. Нам предложили прийти утром и все посмотреть. Слегка расстроенные, мы проехали немного вперед за мост и нашли неплохое местечко для палаточного лагеря прямо возле чьих-то домов и дворов.

Через пару часов я проснулся от непонятного шума, лая собак, звуков автомобильных двигателей. Через какое-то время шум стих и я уснул. Утром снова проснулся от шума. Выглянул из палатки и обнаружил, что коровы и свиньи гремят нашими котелками, пытаясь извлечь из них остатки вчерашнего ужина. Через некоторое время, когда мы начали прогонять коров более активно, чтобы те не пожевали сушившиеся тенты от палаток, за забором показался человек. Я подумал, что нам, наверное, сейчас влетит за то, что мы прогоняем его коров да еще и палатки поставили на пастбище. 

В итоге все обернулось наоборот. Человек рассказал, что вчера у него был день рождения, и это его дача, где он выращивает виноград. Извинился за вчерашний шум и сказал, что если бы знал, что мы здесь, то пригласил бы и нас отпраздновать. После чего удалился и вернулся с огромным бутылем вкуснейшего домашнего вина и целым подносом еды. Так мы позавтракали в его компании и сфотографировались на память. Мужчина порекомендовал нам заехать к теплым источникам, которые бьют прямо из-под земли, неподалеку. Так мы и сделали после того, как прогулялись по развалинам Нокалакеви.

Бетлем стоит того, чтобы его посетили. Горячая вода бьет прямо из-под земли, там же оборудованы простенькие купальни, что-то вроде душа.

Сенаки и Батуми

Далее был Сенаки, там случайный мужчина, заметив гору наших велосипедов возле кафе, где мы обедали, спросил, кто мы и откуда. А когда увидел, что среди нас девочки и они проехали уже около 600 километов на велосипедах с тяжелыми сумками, был в полном шоке. Сказал, мол, подождите, и вернулся с двумя огромными пакетами всяких пирожков со словами: «Это вам в дорогу, ребята! Счастливого пути!» Таким образом мы благополучно добрались до унылого портового города Поти, в котором делать было абсолютно нечего.

Два раза нас сопровождали полицейские машины. Первая – от нечего делать, а вторая – другого цвета (другой тип полиции, как в Италии – полицейские и карабинеры) – уже из нескрываемого чувства беспокойства, явно повисшего на озадаченном лице одного из полицейских. Стражи порядка объяснили нам, что палатки в этом районе ставить небезопасно, так как были разные нехорошие случаи. 

Для большинства из нас финальной точкой этого велотрипа был Батуми, где мы провели пару прекрасных деньков, наслаждаясь аджарскими хачапури и морем. Там же я впервые увидел огромнейший аджарский хачапури под названием «Титаник» размером с мою руку. Парни так и не смогли его доесть впятером. Хачапури по-аджарски в Батуми нужно есть в кафе «Ретро», которое нам рекомендовали все – от панков до полицейских.

В Батуми мы прекрасно провели время, гуляя по городу и побережью. Особенно хочется отметить ботанический сад. Четверо из нашей группы отправились дальше в Турцию, а для нас история закончилась в аэропорту Батуми, где мы нехотя садились в самолет до дома. 

Грузия произвела на меня невероятное впечатление, и я без натяжки могу сказать, что это одна из лучших стран, в которых мне доводилось побывать. Очень скучаю по этой природе, кухне и невероятным душевным и гостеприимным людям. Грузия – это любовь.

Опубликовано 05.07.2016